Le Rétinol est un actif puissant, indispensable dans « l’arsenal » dermatologique et dermo-cosmétique
Utilisé depuis des décennies, il connaît actuellement un vrai engouement sur les réseaux et chez les consommateurs. Mais est-ce vraiment sans risque ?
Le rétinol, un dérivé actif de la vitamine A, est reconnu comme un ingrédient clé dans de nombreux produits cosmétiques anti-âge et de soins de la peau. Cet actif puissant fait partie des rétinoïdes, des molécules utilisées depuis des décennies en dermatologie et en cosmétique. À travers cet article, nous explorerons les différents types de rétinol, leur mécanisme d’action dans la peau, les risques associés à leur utilisation excessive, et enfin, leurs applications tant en médecine qu’en cosmétique.
Les différents types de rétinol : de la forme précurseur à l'actif
Le rétinol existe sous plusieurs formes, chacune ayant des propriétés spécifiques et une efficacité différente. Dans le domaine des soins de la peau, ces formes sont essentielles pour cibler des objectifs précis tout en minimisant les risques d’irritation.
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Les Esters de Rétinol
Par exemple, le rétinyl acetate. Ces esters sont des formes plus stables du rétinol. Appliquées sur la peau, elles doivent être converties en rétinol par hydrolyse. Ces esters sont moins irritants mais aussi moins efficaces pour stimuler la production de collagène et le renouvellement cellulaire. -
Le Rétinol
C’est plus efficace et plus instable des rétinoïdes. Lorsqu’il est appliqué, il est oxydé en rétinaldéhyde, puis converti en acide rétinoïque, la forme active. Bien que plus efficace, le rétinol peut provoquer des irritations, surtout à des concentrations élevées. -
Le Rétinaldéhyde
Il s’agit également d’une forme active qui, une fois oxydée, se transforme en acide rétinoïque. Moins irritant que le rétinol pur, il constitue un bon compromis pour obtenir des résultats rapides sans les effets secondaires des formes plus fortes.
L’efficacité de ces formes de rétinoïdes dépend de leur capacité à pénétrer la peau. Le rétinol pénètre mieux que ses autres dérivés, mais il est également plus susceptible de provoquer des irritations. Ainsi, l’utilisation de formulations stabilisées avec des systèmes de délivrance, comme les liposomes, peut réduire ces effets indésirables tout en augmentant l’efficacité.
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Mécanisme physiologique de l'action du Rétinol
Le rétinol, une fois appliqué sur la peau, initie une série de processus biologiques complexes qui améliorent la texture de la peau, réduisent les rides et stimulent la production de collagène.
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Activation des Récepteurs Nucléaires
Les rétinoïdes, comme le rétinol, se lient aux récepteurs nucléaires de la vitamine A dans les cellules cutanées. Cette interaction stimule la transcription des gènes responsables de la production de collagène et d’autres protéines de la matrice extracellulaire, contribuant ainsi à une peau plus ferme et lisse. -
Inhibition des Enzymes de Dégradation du Collagène
Le rétinol inhibe également les métalloprotéinases matricielles (MMP), des enzymes responsables de la dégradation du collagène et d’autres composants de la matrice. Cette action prévient la destruction du collagène, un processus essentiel pour lutter contre le vieillissement cutané. -
Différenciation des Kératinocytes
En régulant la différenciation des kératinocytes, le rétinol renforce la barrière cutanée, empêchant ainsi les infections et réduisant les risques de sécheresse et d’irritation. Il est donc un excellent agent pour traiter des affections cutanées comme l’eczéma.
Toxicité et risques liés à l'hypervitaminose A
Bien que le rétinol soit un actif puissant et bénéfique, son utilisation excessive peut entraîner des effets secondaires, notamment des symptômes d’hypervitaminose A. La toxicité aiguë ou chronique de la vitamine A, souvent appelée hypervitaminose A, est un phénomène rare mais préoccupant, principalement lié à l’usage excessif de suppléments de vitamine A ou de médicaments comme l’isotrétinoïne. Le traitement principal consiste à stopper toute ingestion ou application de vitamine A.
Les symptômes de l’hypervitaminose A incluent des nausées, des douleurs osseuses, de la sécheresse cutanée, et des maux de tête. En cas d’excès prolongé, cette toxicité peut entraîner des effets plus graves comme des lésions hépatiques et des troubles osseux.
Les dermatites causées par des rétinoïdes, comme le rétinol, se manifestent souvent par des rougeurs et une desquamation de la peau, un signe d’irritation cutanée, mais également un indicateur de l’efficacité du traitement. Cependant, ces effets limitent parfois l’usage de rétinoïdes en dermatologie. C’est pourquoi il est crucial d’adopter une approche progressive, en commençant par de faibles concentrations et en augmentant progressivement la fréquence d’application.
L'utilisation du rétinol en médecine et cosmétique
L’utilisation du rétinol en médecine :
Le rétinol, ainsi que d’autres rétinoïdes comme la trétinoïne, sont utilisés en dermatologie pour traiter diverses affections cutanées. L’un des usages les plus connus est le traitement de l’acné sévère. Ces dérivés de la vitamine A régulent la production de sébum et favorisent le renouvellement cellulaire, ce qui aide à réduire les lésions d’acné et prévient leur réapparition.
Les rétinoïdes sont également prescrits dans le traitement de certains signes de vieillissement cutané, en particulier les rides profondes, l’hyperpigmentation, et la perte de fermeté. Cependant, leur utilisation médicale est limitée à des prescriptions rigoureuses en raison de leur potentiel irritant. Une des pommades les plus populaires en pharmacie est l’A313 (voir notre article dédié)
L’utilisation du rétinol en cosmétique :
Le rétinol est un ingrédient phare des soins anti-âge. Sa capacité à stimuler la production de collagène et à favoriser le renouvellement cellulaire en fait un allié précieux contre les rides, les ridules, et les taches brunes. De nombreux sérums et crèmes anti-âge contiennent des formes stabilisées de rétinol, souvent à faible concentration, pour minimiser les risques d’irritation tout en maximisant son efficacité.
Les produits contenant des rétinoïdes sont également utilisés pour améliorer la texture de la peau, traiter les signes du photo-vieillissement, et réduire l’hyperpigmentation. Les formulations de rétinol à faible concentration sont adaptées à une utilisation quotidienne, tandis que les concentrations plus élevées sont réservées à un usage plus ciblé.
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Sources
- Patricia Farris, Journal of Drug and Dermatology – The ideal retinoid for cosmetic solution – 2022
- Olson JM, Ameer MA, Goyal A. Vitamin A Toxicity. [Updated 2023 Sep 2]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532916/